Дрессировка отечественных волкодавов
ПОСЛУШАНИЕ
В отечественной литературе неоднократно указывалось на тот факт, что полный курс ОКД неприемлем для САО и КО, он излишне затормаживает собаку, лишает ее инициативы и в конечном счете ломает психику волкодава. Не надо бояться того, что в данном случае речь идет о разумном ограничении предъявляемых требований по послушанию, поскольку это оправданно и необходимо. Непонимание такого простого положения приводит к катастрофическим последствиям.
Для КО более чем достаточно бытового послушания или, как его называли раньше, НКД — начального курса дрессировки. Щенка вы обязаны постепенно приучить к ошейнику и поводку, поскольку уже к 5–6 месяцам кавказец может устроить вам настоящую корриду, когда вы впервые попытаетесь надеть на него снаряжение.
Этопервое «умение», необходимое кавказцу. Если вам удастся убедить собаку в том, что надевание ошейника и поводка означает прогулку и связанные с ней радости, она сама с превеликим удовольствием будет просовывать или подставлять голову под ошейник.
Второе «умение» — спокойное нахождение в наморднике. Его вы также должны недвусмысленно связать с прогулкой. Кроме того, рекомендую предлагать кавказцу доставать лакомство, положенное в корзину намордника. Это наилучший способ закрепить положительные эмоции «на намордник» и приучить собаку самостоятельно всовывать в него морду.
Параллельно с этими занятиями вы обязаны к 5–6 месяцам приучить собаку безропотно позволять вам проделывать любые манипуляции с ее челюстями и ее пищей. Это необходимо и для спокойного сосуществования с кавказцем, и для демонстрации его на выставках. Что касается пищи, то здесь важно даже не столько приучение подходить к миске с едой только по вашей команде (это больше подходит служебным), сколько доверие собаке и уверенность в вашей справедливости.
Когда щенок начал есть, опустите руку в миску (удобнее это проделывать с сухим кормом), предложите пищу прямо с руки, другой рукой поглаживайте собаку. Любую попытку проявить недовольство немедленно пресекайте грозным окриком, а если необходимо — то и увесистым подзатыльником. Сразу после этого не позволяйте щенку в течение 30 секунд брать пищу из миски, а затем разрешите продолжить приятную и важную для собаки процедуру, повторяя все вновь без изменений.
Если речь идет о подбираемой с земли пище, то здесь вы должны окриком или жестким рывком поводка пресечь эти, крайне важные с точки зрения собаки, действия и тут же предложить ей «замену» с собственной ладони. Что касается лакомства, предложенного посторонними или подобранного, когда собака находится вне досягаемости, то в этом случае не обойтись без помощи специалистов.
Говоря об «отношении к пище» вообще, мне хотелось бы заметить следующее. В большинстве случаев дрессировщики недооценивают значение и сложность выработки «умения» правильного отношения к лежащему на земле или предложенному (подброшенному или протянутому в руке) лакомству. Американские и европейские специалисты вообще отказались от выработки и проверки этого «умения», вероятно, столкнувшись с гигантскими усилиями, необходимыми для его уверенного вырабатывания. Действительно, над этим необходимо работать в течение всей жизни собаки.
Судите сами, те же волкодавы в течение тысячелетий именно таким образом добывали себе «дополнительный паек». Как теперь объяснить собаке, что лежащий на земле кусок брать нельзя?! Тем более что в регионе естественного обитания кавказцы, в большинстве случаев, пищу получали или с руки, или с земли! Ведь миска у чабана — лишняя обуза, а иногда и непозволительная роскошь на перегоне.
Есть и еще одно важное обстоятельство: «уличная» пища всегда рассматривается вашей собакой как добыча, а не как пища! А это неизмеримо увеличивает ее стоимость. Именно по этой причине подбирают с земли все собаки, даже те, кого дома кормят «на убой».
Вообще (с точки зрения собаки) запрет хозяина подобрать лакомство заставляет ее усомниться в его умственных способностях. Вот если бы он как вожак отобрал добычу и съел сам, все было бы «по правилам», а так…
Если же собака все-таки подобрала лакомство, то вы должны немедленно вмешаться и буквально вытрясти его из пасти. При этом собака может прибегать к хитрости: резко подхватив с земли какую-нибудь гадость, нести ее за щекой 20 и более минут, не предпринимая попыток проглотить или прожевать! И лишь после того как хозяин потеряет бдительность, насладиться добычей. Я сам был свидетелем такой хитрости.
В комплексе с отработкой элементов с пищей вы должны приступить к планомерному обучению кавказца командам запрета («Нельзя!», «Табу!») и выдержке («Место!»).
В первом случае хочу отметить нежелательность команды «Фу!», поскольку это «фукание» уже в крови у Homo Sapiens.
Что касается команды «Место!», то ни в коем случае нельзя отождествлять ее с конкретным местом в квартире или доме. Общеизвестно, что кавказец сам выбирает это место. В данном случае речь идет о тысячелетнем опыте выбора места, позволяющего контролировать территорию и занять наиболее выгодную позицию для возможной атаки. Помните, как ведет себя вожак, сопровождая стадо овец? Немного обгоняет, останавливается на возвышенности, пропуская стадо, какое-то время прикрывает его с тыла, а затем вновь обгоняет и т д. Кстати, об этом полезно помнить и при обучении охране и защите, что очень редко делают дрессировщики.
Говоря же о выдержке, следует помнить: очень полезно научить собаку продолжительное время находиться неподвижно в том месте, где ее застала команда, причем не важно — стоя, лежа или сидя.
Приемы обучения кавказцев этой команде принципиально ничем не отличаются, тем более что по складу своего характера они с удовольствием выполняют это требование при условии отсутствия серьезного раздражителя. А при раздражителе (кобеле или чужаке) пользоваться этой командой просто преступно!
Необязательно, но можно научить кавказца так называемому «возвращению на место, указанное дрессировщиком». Для этого полезно проделывать в квартире следующее упражнение. Застав кавказца на его любимом привычном месте, надо дать ему лакомство, приговаривая «место, хорошо — место». Затем уйти из поля зрения собаки и позвать ее, наградив за подход, который в квартире или во дворе все собаки выполняют практически безотказно. Пока собака находится рядом с вами, кто-то из домашних должен незаметно подложить лакомство на ее место, а вы командой отправляете назад, первое время сопровождая ее туда. Перенеся затем эту ситуацию на улицу, обозначая место поводком, вы не только получите желаемый результат, но и:
• укрепите контакт с собакой;
• отшлифуете подзыв;
• закрепите положительные эмоции, связанные с вашими командами;
• отшлифуете отношение к лакомству. В принципе учить этому приему кавказца вовсе не обязательно, в отличие от подзыва по команде «Ко мне!». Здесь мы переходим к трем важнейшим умениям вашей собаки: подходить по команде, двигаться рядом с вами и резко прекращать движение по команде «Стоять!».
Отработка этих умений базируется на навыке владельца работать поводком, то есть наносить резкий удар ошейником по шее собаки, и способности интонацией убедить собаку в том, что это требование, а не наказание. И, конечно, поощрение после выполнения. Схема отработки этих элементов общеизвестна, поэтому не будем останавливаться на них специально. Отметим лишь, что крайне сложно научить владельцев правильно делать этот самый рывок поводком и что нереально требовать от кавказца беспрекословно выполнить эти требования. Да и в общем-то вредно.
Но остановимся на наиболее распространенных ошибках владельцев.
При отработке команды «Рядом!» часто хозяева предъявляют необоснованные требования к темпу движения КО, забывая о том, что это не немецкая овчарка.
То же самое в полной мере относится ко всем другим командам. В качестве примера давайте рассмотрим грубейшую ошибку при отработке простейшей команды «Сидеть!».